Один из самых распространенных типов кровли на малоэтажных зданиях — двухскатная крыша. Такой вариант обустройства выбирают не менее чем в 30-40% всех построек. О том, какие особенности проектирования, подбора материалов, монтажные нюансы существуют и поговорим.
Особенности, преимущества и недостатки двухскатной крыши
Широкое распространение двускатная крыша получила по следующим причинам:
- Отличается максимально простой конструкцией. Отсутствие сопряжений скатов, кроме как по коньку, позволяет отказаться от множества дополнительных элементов стропильной системы, которые обязательно присутствуют на других видах кровель, например, не требуется ставить ендовы.
- Минимум отходов при монтаже. Существует возможность подобрать листовой кровельный материал, который не нужно резать. Его просто укладывают целыми листами.
- Возможность возведения всей конструкции без привлечения подъемной техники силами 3-4 человек. А на гараж или баню такую крышу можно и собрать и одному.
- Наличие разновидностей стропильных систем, позволяющих получить не чердак, а полноценный мансардный этаж.
Ради справедливости отметим и ряд недостатков:
- Стропила создают распирающую нагрузку на стены, поэтому обязательно обустройство армирующего пояса, укладка мауэрлата, которой и станет опорной основой для крепления этих балок.
- Площадь скатов существенно ограничена периметром здания, а увеличивать их за счет высоты невсегда можно. Для небольших построек это создает неудобства при обустройстве мансарды.
Важно! Перечень недостатков не так уж и велик, и он полностью нивелируется всеми преимуществами. Но только в том случае, если был грамотный подход к проектированию, обращаем на это особое внимание.
Какой угол выбрать у крыши
Основные показатели такой кровли — высота и угол наклона ската. Именно они определяют, какие силы будут воздействовать на конструкцию, как ее можно усилить для противодействия возникающим нагрузкам:
- Угол наклона ската определяет снеговую нагрузку. Чем больше показатель — тем меньше снега будет скапливаться на крыше, он будет просто сходить под своим весом. Увеличить угол наклона можно поднимая конек.
- Высота ската в вертикальной проекции определяет ветровую нагрузку. Чем выше кровля, тем сильнее на нее воздействует давление ветра.
Как видите, эти показатели взаимосвязаны, причем с их увеличением мы снижаем снеговую нагрузку, а увеличиваем ветровую.
Важно! Поэтому обращаем внимание — основная задача при проектировании — найти золотую середину, которая определяется минимумами воздействующих сил. Если этого не сделать, конструкцию придется усиливать, а это приведет к перерасходу материалов и увеличению давления на стены, что крайне нежелательно.
Подготовительный этап
На подготовительном этапе необходимо четко знать периметр стен. Именно от этого показателя и будут вестись расчеты количества материала, сечения доски, которая потребуется на стропильную систему. Поэтому крыша дома, двухскатная или любая другая, начинается с расчетов.
Важно! Иногда можно встретить бригады, которые делают на глаз, по старым проектам. Обращаем внимание — такой подход не допустим. Это связано с тем, что в разной местности характерны отличающиеся снеговые и ветровые нагрузки. Если взять материал с недостаточной несущей способностью, то такую крышу просто поломает или сдует ветром.
Проектируем площадь крыши
От правильности расчета зависит, сколько материала в общем понадобится. Если строите небольшой дом, баню, сарай, то рекомендуем исходить из того, что лес (доску) продают при длине 6 метров. Если у вас длина ската будет большей, то придется сращивать, а это сильно утяжеляет и увеличивает время, необходимое на монтаж.
Чтобы определиться с размерами ската, потребуется нарисовать прямоугольный треугольник, у которого в роли катетов выступает высота до конька и половина ширины здания, а гипотенуза — это одна стропильная нога.
Уже по такому простейшему чертежу можно определить угол наклона, оценить, какие для такой крыши кровельные материалы подходят. Если планируется крыть штучными листами, например, шифером или ондулином, рекомендуется принимать длину стропильной ноги кратной рабочим размерам листа.
Обращаем внимание! Листы будут класться с перехлестом, поэтому рабочая длина меньше, чем полная. Этот момент нельзя упускать из вида.
Выбираем точки опоры
На практике применяют два типа стропильных систем — наслонная и висячая. Выбор зависит от количества точек опоры каждой стропильной секции. При этом учитывают следующие факторы:
- Висячая стропильная система монтируется в том случае, когда возможно опирание только на наружные стены. То есть, конек не поддерживается никакими опорами и прогоном.
- Наслонная система стропил более проста в монтаже, она выбирается тогда, когда есть опора по 3 стенам — 2 по периметру и 1 по центру.
Обращаем внимание! Приведены простейшие типовые варианты обустройства стропильных систем. В некоторых случаях конек устраивают с опорой на потолочные балки, а висячие стропила делают и при наличии более чем трех точек опоры. Выбор системы решается для каждой кровли индивидуально.
Решаем, какой утеплитель использовать
Производители предлагают целый ряд материалов для утепления кровли и стен. Стоит сказать, что все они имеют плюсы и минусы, приблизительно одинаковы по эксплуатационным свойствам. Поэтому, в первую очередь, следует определять не то, каким материалом будет утеплена крыша дома, а какую толщину «теплого пирога» делать.
Этот показатель зависит от климатических особенностей региона. Так, для Москвы вполне будет достаточно толщины минеральной (базальтовой) ваты не менее 19 см, для Якутска этот показатель возрастает до 29 см.
Среди наиболее распространенных материалов можно выделить стекловату, но с ней не очень удобно работать, минеральную вату с повышенной плотностью, которая хорошо ложится враспор между стропильными фермами. Применение пенополистирола и других видов пенопласта не слишком высоко, основной упор сейчас делается именно на разные виды ваты.
Обращаем внимание! Утеплитель необходимо укладывать в несколько слоев с обязательным перекрытием стыков по нижнему ряду. Такой шахматный порядок укладки позволит сократить утечки тепла через кровлю, избавит от проблем с появлением конденсата.
Укладываем мауэрлат - типы вязки к стене
Способ крепления мауэрлата к стене во многом зависит от самого стенового материала. Отметим самые распространенные варианты:
- Для кирпичной кладки используют проволоку, которая закладывается не менее чем за 3 ряда до завершения стены.
- Для этих стен подходит и закладка деревянных пробок, к которым и прибивается мауэрлат.
- Для армопояса, который обязателен для всех стен из легких бетонов, обычно используют способ крепления на шпильки, которые также вмуровываются в несколько рядов кладки.
Наибольшее распространение получила установка мауэрлата на анкерные болты. Но такой способ не подходит для тех же легких бетонных блоков. В них такой крепеж держать не будет.
Обращаем внимание! Для деревянных домов (сруб, брус, каркасные) укладка мауэрлата не требуется. Его роль выполняют верхние венцы или обвязка каркасной стены.
Установка стропил
Пред установкой стропил размечают мауэрлат и коньковый брус (для наслонных стропил). Расстояние между фермами обычно принимают в пределах 70–80 см, это зависит от сечения и несущей способности доски.
Схема работы по монтажу кровли следующая:
- Устанавливают две крайние стропильные фермы по фронтонам. Проверяют вертикальный и горизонтальный уровень по верхней точке (коньку).
- Для крепления стропил к мауэрлату сейчас чаще всего применяют усиленные уголки. Это позволяет не делать запилы в досках, что существенно упрощает весь процесс. Обращаем внимание! для срубов применяют специальный скользящий крепеж, который позволяет снизить распирающую нагрузку на стены при их усадке.
- Для монтажа остальных ферм между крайними натягивают шнур-маячок. Общее количество не менее 3-4 на каждую сторону, но это число зависит от длины ската.
- По установленным маякам монтируем все оставшиеся стропильные фермы.
- Если погода дает утеплить крышу снаружи, по нижней стороне стропил крепим пароизоляционную мембрану, обязательно проверяя, какой стороной рекомендуется устанавливать.
- Враспор между стропилами укладываем требуемое число слоев утеплителя с обязательным перекрытием стыков.
- Весь пирог укрываем мембранной гидроизоляцией.
- Если применяемый кровельный материал требует обустройства вентиляционного зазора между ним и гидроизоляцией, устанавливаем на стропила контробрешетку.
- Если такой необходимости нет, монтируем обрешетку с шагом, требуемым для укладки выбранного кровельного покрытия.
- Перекрываем кровлю строго в соответствии с инструкциями производителей материала.
Обращаем внимание! Для каждого кровельного покрытия требуется свой шаг обрешетки, необходимо перекрывать литы по соответствующим размерам. Нарушение этих нормативов с целью экономии приведет к сокращению срока службы кровли и снижению ее надежности.
Утепление двухскатной крыши
Наружное утепление (сверху) — более удобный вариант выполнения работ. Дело в том, что монтировать вату со стороны чердака сложно, она плохо держится между стропильными фермами. Поэтому, если климатические условия позволяют и нет дождя, то предпочтителен все-таки такой вариант выполнения работ.
Если приходится утеплять крышу изнутри, тогда пароизоляция крепится только после набора полного пирога утеплителя с обязательным перехлестом каждого полотнища.
Обращаем внимание! Утепление сверху требует предельной аккуратности и соблюдения требований безопасности. Если у вас нет опыта выполнения таких работ, стоит доверить их профессиональным кровельщикам.
Выбор кровельного материала
Не стоит при покупке кровельного материала ориентироваться только на стоимость. Для каждого из них требуется определенный уклон, каждый отличается определенной массой. Так, если проектом утверждено применение металлочерепицы, то монтировать на эту стропильную систему натуральную черепицу уже нельзя. Крыша банально не выдержит нагрузки.
Поэтому важно! Еще на этапе проектирования определиться для себя с выбором кровельного материала, под который вы и будете монтировать стропильную систему.